Inreda övervåningen – del 1

Nu är det populärt att bygga 1 1/2-planshus med inredningsbar övervåning. Framför allt är det barnfamiljer som vill ha hus att växa i.

Förr eller senare kommer dagen då den händige i familjen upptäcker att det där med att inreda övervåningar – det var inte så enkelt. Det är mycket man måste veta och det är viktigt att det blir rätt.

Därför startar Vi i Villa nu en serie där vi ska gå igenom de olika arbetsmomenten som den normalhändige kan utföra själv.

Isoleringen kan det löna sig att sätta upp även om man tänker vänta med inredningen i övrigt. Dels kommer det att påverka uppvärmningskostnaderna för huset, dels får du tillgång till ett stort och frostfritt förråd.

Innan du börjar måste du bestämma dig för hur du ska göra vid takfoten – ska isoleringen gå ända ner (alt 1) till takfoten, eller ska den följa takstolens stödben ner (alt 2)?

Själv anser jag att det första alternativet är enklare och mest praktiskt – du får ett uppvärmt förrådsutrymme på köpet.

Andra tycker att alternativ 2 är bäst och ger mindre rumsvolym att värma upp.

I denna artikel bygger vi enligt alternativ 1.

Bygg på takstolarna, ordna luftspalt och isolera väggarna

Det första du måste göra är förmodligen att bygga på takstolarna. Oftast är dessa nämligen inte tillräckligt djupa för att rymma mineralull + luftspalt. Det är bara att spika på en regel i lämplig tjocklek, beroende på vilken dimension du väljer till mineralullen. Exempel: Med 220 mm isolering, 22 mm luftspalt och 200 mm djup takstol krävs en 45×45 regel.

Nästa moment är att sätta upp läkt för luftspalten. (Dimension: se faktaruta.) Spika upp tre läkt i varje fack, från golvnivå upp till minst två decimeter över ytan på den isolering du tänker lägga mellan och på takbjälkarna. En läkt vid varje takstol och en i mitten. Viktigt: använd inte för långa spik för då gör du hål i takpappen.

Nu är det dags att ordna luftspalten nere vid takfoten. För detta finns färdig kartong att köpa – bara att vika och lirka på plats. Fäst med häftpistol. (Detta kan du också lösa på andra sätt, med tunn board, typ masonite, eller vindpapp. Det viktiga är att luften kan dra in i luftspalten samtidigt som det är tätt mot mineralullen i golvet.) Fyll sedan golvfacket med mineralull, minst en halvmeter in.

Nu fortsätter du att bygga luftspalten. Du kan använda tunn board och spik eller vindpapp och häftpistol (sträck väl!). Hela vägen upp, lika långt som läkten.

Sedan är det dags för själva isoleringen. Enklast är att slå i fyra 100 mm spik för varje skiva att vila på tills glespanelen sätts upp.

Dags för gavlarna

När snedväggarna är täckta med isolering är det dags att ge sig på gavlarna. Oftast är luftspalt ordnad redan från husfabriken – om inte får du bygga den själv med läkt och tunn board eller vindpapp.
Ofta finns här vertikala reglar, med horisontella, mindre, reglar innanför. Här får du först pilla in tunnare skivor mellan de horisontella reglarna och sedan fylla upp med tjockare skivor mellan de vertikala. Även här kan de vertikala reglarna behöva byggas på.

(Det kan ju vara rimligt att se på husritningarna och använda samma isolerings-tjocklek som i nedervåningen. Dock minst 20 – 25 cm. Men det bestämmer du naturligtvis själv.)

Närmast fönstren kan du välja mellan att fylla med fogskum eller att dreva med särskilda tunna tätningsremsor som finns att köpa.

Fuktspärren, glespanelen, takisoleringen…

Nu ska du klä in väggarna, snedväggarna och det blivande innertaket med fuktspärrande plastfolie. Var noga så det blir tätt och tejpa skarvarna med byggtejp.

Innertaket går inte att isolera förrän du satt upp s k glespanel. Det är råplanade brädor, 28×70 mm, som sätts upp med c-c 300 (= centrumavstånd 300 mm). Glöm inte att lämna en lucka upp till vinden. Dels för att kunna komma upp och lägga isoleringen på innertaket, dels för att det måste vara möjligt att inspektera vinden i framtiden.

Tips: Skruva gärna upp glespanelen. Det blir starkare (säkrare om du trampar fel under arbetet på vinden) och det är väldigt tungt i längden att spika uppåt.

På vinden kan du lägga på tjockt med isolering. Två lager à 220 mm är inte för mycket. Lägg lagren korsvis så det inte blir skarvar ovanpå varandra. Första lagrets tjocklek anpassas till bjälkarnas dimension. Tips: det behöver inte vara lika tjockt överallt. Lägg tjockt där det är lätt att komma åt och tunnare där det är svårt. Bygg gärna en ”landgång” för att kunna röra dig där uppe.
Bygg sedan en isolerad lucka. Det är viktigt att den blir lufttät.

Nu ska du sätta upp glespanel (28 x 70, c-c 300) även på snedväggarna, ner till stödbenen. Den ska sedan bära upp gipsskivorna.

När du sedan har lagt i stegljudsisolering (valfri tjocklek) mellan golvreglarna är du klar med första etappen av inredningen av din övervåning.

Luftspalten mellan isoleringen och snedtaket kan vara 30-45 mm. Det är viktigt att luften fritt kan röra sig mellan takfoten och det
ventilerade utrymmet på vinden. Detta för att träet ska hållas torrt och inte ruttna.

Håll tätt!

Det får inte blåsa in i isoleringen utifrån, då kan den inte hålla värmen.

Det är också mycket viktigt att den fuktspärrande plasten på insidan är ordentligt tät. Annars kan det bildas kondens i bjälklaget – rötvarning.

Hur dimensionerar jag isoleringen

Frågan om lämplig dimension på isoleringen är svår att ge ett enkelt svar på. Dels beror det på var i landet man bor, dels på hur mycket rumsvolym man vill offra för isoleringen. Så kostar ju isoleringen pengar också, men det får ju vägas mot uppvärmningskostnaderna. Sparad energi är också sparad miljö. Själv har jag valt 220 mm i snedväggarna och 160 + 45 i gavlarna.

Lämpliga verktyg

Skaffa bra verktyg från början. Då blir arbetet roligare och effektivare. Kvaliteten på ditt arbete blir också högre.

Lämpliga investeringar:

– En bra hammare
– El. skruvdragare
– Borrmaskin
– El. sticksåg
– En riktig kap/geringssåg (den på bilden kostar ca 2500 kr. Värd vartenda öre.)